Bonsoir les amis,
Ahh! J'ai bien roulé cette année en GT 1/5 entre autre.
Cette catégorie est bien sympathique mais je regrette un peu le temps ou j'avais une 1/5 d'origine.
La nostalgie des débuts me direz-vous ? Peut-être.
Le grincement caractéristique que fait un chassis 1/5 plastique en appuyant dessus me manque.
Qu'à cela ne tienne.
Je modifierai un chassis alu pour le "re-plastiquer" (!)
Le but de ce sujet n'est donc pas de monter une fornule france mais bien un chassis 100% plastique le plus performant possible - du moins le plus possible que mon pilotage puisse exploiter - !
D'ou le nom évocateur et un peu amusant de "Magic Plastic".
J'ai déja commencé à bricoler ce chassis - une base FG - avec des pièces que je trouve de-ci de-là dans mon fatras.
Le montage est pour l'instant "à blanc" et sera finalisé plus tard :
Vue de coté :
Vue de dessous :
Le guidage des triangles arriere en plastique peut être amélioré avec des tirants option (ref 9029 je crois), un trou dans ces derniers est prévu à cet effet.
Biellettes de renfort arrière :
Je les ai réalisé avec des chapes et de la tige filetée inox de 8mm que j'avais d'avance :
La platine radio en plastique n'accepte que des servos de direction "King Size".
J'opte pour un servo SAVOX SV-0235MG :
Comparaison des tailles des servos :
au premier plan se trouve un servo standard,
puis au second plan un servo Rhino 4 de chez Multiplex (un classique en direction d'1/5),
et enfin le SAVOX.
Pour avoir utilisé cette marque depuis un bout de temps, je sais qu'ils sont peu gourmands en énargie.
Ce modèle développe 35cm.kg de couple, 0.12s/60° et pèse 200g :
Pour plus de propreté, je tiens les cables de servo avec de la gaine spiralée de petit diamètre :
Je perce un petit trou dans le boitier RX pour le passage des cables :
Les tringleries de direction sont celles d'origine montées classiquement en "push-pull" :
Le tout en place :
Il existe deux types de frein central pour la FG : le disque de frein époxy avec les plaquettes alu/acier (en haut) relativement souple à l'usage et le disque acier avec les plaquettes en férodo très brutal et déstabilisateur pour le chassis (en bas).
Le but de ce chassis étant d'avoir un pilotage "rodéo", c'est le second type qui est choisi :
"le truc" :
Le jeu dans les plaquettes de frein doit être de 0.5mm.
Pour le régler facilement je mets en contact les plaquettes et le disque de frein en serrant les deux vis de support.
Comme elles sont de 3mm au pas de 0.5mm, je les désèrre d'un tour et voila !
Les différentes pièces carbone seront taillées dans cette plaque acquise sur Ebay :
Elle fait 4mm d'épaisseur avec 9 plis de carbone "à coeur" et martyrise drolement mon petit dremel à chaque découpe.
Un petit truc à savoir : ne limez pas directement le carbone, ça tue les limes.
"Roulez" les limes dans du papier abrasif 280, c'est très efficace :
Je mettrai en ligne les avancées du projet dès qu'elles seront faites en attendant à la prochaine les amis.
La MAGIC Plastique
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Bonsoir les amis,
J'ai retrouvé une BAR (barre anti-roulis) pour l'avant de la FG :
Elle fait 4mm de diamètre :
Pour la monter sans soucis je commence par visser les deux biellettes en plastique de la BAR sur les attaches basses des amortisseurs :
Puis je pousse la BAR vers l'arrière ... :
... pour la mettre en place dans son logement sur la cellule avant :
Il ne reste plus qu'à la faire tenir sur la cellule avant par deux vis de 4mm de diamètre et 8mm de long. -
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Maintenant la BAR arrière :
Elle fait aussi 4mm :
Il faut démonter les triangles arrières de sur le chassis pour y visser les biellettes de BAR.
Les vis sont des 3x16mm :
Il faut monter la BAR sur un triangle (ici celui de droite), remonter le triangle sur le chassis puis finir par mettre la BAR dans son logement :
On enfile le triangle de gauche sur la BAR puis on le fixe au chassis :
Pour un bon fonctionnement de la BAR, il faut vérifier qu'elle soit bien centrée au niveau des biellettes :
Il n'y a plus qu'à remonter le reste; amortisseurs et biellettes de renfort de triangle.
On solidarise la BAR au support d'amortisseurs arrière par deux vis de 4x8mm.
Remarquez les amortisseurs arrières, ce n'en sont pas.
Ils ne sont pas équipés d'huile, ce sont juste des portes-ressorts.
Je ne suis pas un fan des BARs pour chassis plastique, celles pour GT sont bien meilleures, mais comme je remonte la "Magic Plastic" je ferai une exception.
J'avais déja remarqué que pour que ce type de BAR (avant et arrière) fonctionne bien il fallait leur associer une suspension très souple en hydraulique.
Là c'est le cas !!
Les ressorts avant et arrière sont assez fermes. -
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Bonjour les amis,
Je profite de poster ces quatre photos pour vous souhaiter un bon noël 2012.
Bon ! Si je ne m'y mets pas le projet n'avancera pas.
J'ai taillé deux protections latérales pour la "Magic Plastic"... :
... toujours dans du carbone de 4mm d'épaisseur :
Les renforts latéraux en place :
Tu m'as encore drôlement bien aidé mécano sur ce coup là !
Les ravages de la télé sur la jeunesse :
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Bonjour les amis et avant tout je vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.
J'espère que comme pour le club cette année vous sera très profitable.
Retour au sujet.
J'ai reçu une boite de vitesse pour la Magic Plastic, génial !
Les pignons d'attaque sont en acier et les rapports sont 22/42 et 24/40 :
Le cliquet de B.V (masselote) vient se coincer dans cet ergot :
Allez les amis, on voit tellement peu ce type de boite de vitesse que je vais vous détailler le montage.
Le moteur avant démontage :
Il faut déposer le moulin :
Je démonte le pignon d'attaque du différentiel ... :
... puis le carré de support de frein :
L'axe de transmission intermédiaire sort en poussant dessus :
Je démonte ensuite la platine support de cloche ... :
... puis tout ce qu'il y a dessus :
Comparaison entre la cloche de boite de vitesse et la cloche mono-rapport :
Attention, après de nombreux éssais "à blanc" la cloche ne se remonte pas tout à fait ainsi.
Il faut ajouter une rondelle supplémentaire entre les deux pignons :
Malgré que les pignons tiennent en place par deux vis BTR M4 chacun, je sécurise l'ensemble avec un circlips de 8mm en bout d'axe :
Je place une rondelle entre la B.V et le support decloche en plastique :
Il ne reste plus qu'à remonter le pignon d'attaque :
Le tout en place :
La boite de vitesse va faire grimper les performances de la Magic Plastic en flèche.
Le petit disque de frein qui était placé sur l'axe intermédiaire n'était plus à la hauteur, c'est pour cela que je l'ai enlevé.
Tout ceci me force à repenser complètement la disposition de la Magic Plastic.
Je vous tiens au courant les amis ... -
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Bonjour a tous,
Lors d'une visite de controle je m'apercois que ...
... les ergots de lanceur au centre de la turbine de ventillation sont anormalement usés.
Je les ai remis en forme avec quelques coups de limes :
Le lanceur (à gauche) qui était monté sur ce moteur avait une pièce d'entrainement - au centre - métallique qui venait martyriser les ergots moteur à chaque coup de tirette.
Je le remplace par le lanceur de droite provenant d'un CY 26cc possédant lui une pièce d'entrainement en plastique.
Je pense qu'il sera plus "souple" avec mon moteur :
Le tout remonté.
Je peux dire adieu au superbe look noir intégral que je voulais donner à mon chassis :x :x :x :
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Je voulais aller rouler au club cet après-midi mais je recule devant un ciel peu engageant et un vent "piquant".
Je reste donc dans mes pénates à faire avancer le projet "Magic Plastic".
Pour mieux encaisser la boite de vitesse le chassis a besoin de vrais amortisseurs en remplacement des portes-ressorts que j'avais prévu.
J'opte donc pour des amortisseurs d'origine FG.
Ce sont des modèles EVO 04.
Ils font 110mm d'entraxe à l'avant et 115mm à l'arrière :
Un bon point pour ces amortisseurs ; tous les guides de tige sont en téflon :
Je règle le débattement des amortisseurs avant et arrière à 28mm :
Tous les amortisseurs sont remplis d'huile grade 4000 pour commencer :
Les ressorts progressifs FG au complet.
Les avants mesurent 58mm de long et font de 2.1mm à 2.4mm de diamètre de fil.
Les arrières mesurent 68mm de long et font de 2.2mm à 2.4mm :
Les amortisseurs avant font 2.2mm de diamètre et les amortisseurs arrière 2.3mm :
Ceux qui ont des FG plastiques le savent bien, le support d'amortisseurs arrière est aussi rigide qu'une tranche de paté :
Je le rigidifie efficacement avec une plaque de carbone de 4mm d'épaisseur taillée sur mesure :
Voila ! Comme ça les suspensions arrières fonctionneront mieux :
La couronne du différentiel est usée, c'est normal elle a plus de 10 ans d'âge !
A gauche l'ancienne couronne de différentiel, à droite la nouvelle :
L'ancienne couronne a un module de 1.5 et la nouvelle un petit module de 1 :
Je vous passe le démontage/remontage du différentiel - vraiment hardcore - voici le tout remonté :
La suite au prochain numéro ... -
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Pour arreter les 10kg que fera le chassis une fois fini, il n'y a rien de plus efficace que des freins hydrauliques.
Le frein hydro qui ira à l'avant du véhicule : un Mécatech "éco" simple piston :
Détail d'un étrier de frein.
L'arrivée d'huile d'origine en plastique sera rapidement remplacée par une métallique plus fiable (à droite) :
Le maitre cylindre : le départ d'huile en plastique sera aussi remplacé par un modèle option en métal :
Les raccord métalliques au complet ; une fiabilité à toute épreuve :
Dans cette livrée les disques de frein sont curieusement de couleur noire :
On peut monter les freins hydro sur des fusées plastiques.
Dans ce cas l'étrier se trouve en avant de la fusée et non en arrière comme sur les fusées aluminium :
Un étrier en place sur le train avant :
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Bonjour les amis,
En remontant l'allumage Red Race externe je m'appercois avec effroi (!) que la bobine HT est fissurée au niveau d'une de ses pattes de fixation :
Le support que je lui avais précédement confectionné ne la tenait pas assez solidement.
Il me reste un tout petit bout de carbone de ma belle plaque du début, juste assez pour rattraper le tir avec la bobine haute tension :
Après multes coups de lime et de perceuse voici le kit complet de montage de la bobine sur le zenoah :
Voila ! Le tout remonté.
La bobine tient maintenant avec des vis à ses pattes de fixation PLUS un collier rylsan plaquant fermemant le corps de bobine sur son support en carbone :
Je devrais maintenant être tranquille de ce coté là.
Mais il reste encore tant à faire ... -
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Bonsoir les amis,
Je me suis enfin décidé à "tirer" un frein hydro d'un chassis 1/5 "en vrac" pour équiper la Magic Plastic.
Vous me direz que "déshabiller Pierre pour r-habiller Paul" n'est pas une solution et vous aurez raison, mais bon .......
Vous remarquerez que j'écris ce petit post avec beaucoup de "guillemets", c'est normal on est le soir et il ne faut pas trop m'en demander.
Retour au sujet
Voici le frein hydraulique arrière au complet.
Comme celui de l'avant c'est un Mecatech "eco" simple piston.
Cet ensemble a bien vécu et freine efficacement mes chassis depuis quelques années.
Vous pourrez remarquer qu'il y a quelques différences d'usinage avec le kit de frein avant "de l'année" :
Les vis qui fixent les étriers de frein sur les fusées sont pleines de frein-filet !
Je les néttoie en leur passant un petit coup de filière M3x50 :
On voit bien la différence "avant/après" :
Comme ces vis viendront se loger dans des fusées en plastique il faut qu'elles soient impeccables :
Les étriers de frein arrière en place:
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Ca y est !
J'ai enfin taillé la platine radio de la voiture dans une nouvelle plaque de carbone acquise comme toujours sur "baybay" (chute industrielle) ... :
... toujours en 4mm d'épaisseur :
Cette nouvelle platine radio était nécessaire pour y installer les maitres-cylindres des freins hydros avant et arrière :
Quelques vues de l'ensemble pour l'instant monté à blanc :
Présentation sur le chassis :
Impeccable!
Tout tombe bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le projet a bien avancé avec tout ceci et il commence enfin à ressembler à quelquechose.
Bientôt la fin du tunel ... ou pas ... -
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Le montage du coté droite du chassis !
Sur la platine extérieure droite se fixeront le boitier de réception ainsi que le pack d'accu.
Le tout sera fixé sur des entretoises :
Le boitier RX se monte à l'avant :
Le pack d'accu est de type Li-Fe en 6.6V.
Il est donc en 2S et permet un gain de couple et de vitesse des servos de l'ordre de 10 à 15%.
Il tient au chassis par deux colliers métalliques.
Le tout en place :
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Maintenant j'en suis au montage des tringleries.
Etant un peu "maniac" sur ce point je vous fais ce petit post pour détailler leur montage.
Les bagues d'arrêt.
Je n'utilise jamais les vis BTR 3x3mm livrées avec (à gauche).
Quand la BTR "fouare" et reste coincée dans la bague il n'y a plus qu'à la percer avec un foret de 2.5mm.
C'est toujours génant.
Je préfère utiliser des vis 3x6mm pour tournevis plat (au centre) ou encore mieux des BTR 3x10mm ou plus longues (à droite).
En cas de problêmes pour enlever ces dernières il suffit de les faire tourner avec une pince :
J'ai pour l'instant monté les tringleries "à blanc" et tout semble aller sans soucis.
Les tringleries ne sont pas en corde à piano (je n'en ai plus) mais en fer doux de 2mm de diamètre recouvert de cuivre pour éviter l'oxydation (baguette de soudure autogène).
Les ressorts montés sur les tringleries de frein sont justes là pour un fonctionnement sans jeu :
La tringlerie de gaz (la plus longue de toutes) a été pliée le plus droit possible pour garder un maximum de rigidité.
Les tringleries de direction ne sont pas encore en place car il fait beaucoup trop froid cet an-ci pour bricoller au garage (entre -7°C le matin et 0°C l'après-midi) :
Certains auront remarqué la vis BTR super longue placée sur la tringlerie de gaz. Elle est là pour permettre de manipuler plus facilement le carburateur - pour faire des réglages moteur dans les stands par exemple -. -
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Bonjour à tous,
J'ai bien avancé le montage de la Magic Plastic.
Commençons par le montage des tubulures hydrauliques arrière :
Je les ai protégé au niveau de chaque roue avec un petit morceau de tuyau souple cristal en guise de "blindage" :
Le cablage hydraulique du train avant.
Ici, l'emploi de tuyau de protection bridait un peu la direction donc je n'en ai pas mis :
Le cablage dans son ensemble :
Le pot d'échappement tient sur la platine extérieure par une bride elle-même montée sur une petite plaque intermédiaire.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (!) :
Pour ne pas salir le chassis plus que de raison, la sortie d'échappement est orientée vers le bas par ce coude en cuivre de 16mm :
Les biellettes de direction sont en tiges filetées de 4mm.
Elles actionnent le sauve-servo via des colonnettes en fer réalisées sur mesure de 8mm de diamètre et 60.5mm de long.
Malgré son apparence l'ensemble est bien rigide :
On arrive bientôt à la fin du montage de l'engin mais comme tout le monde le sait ce sont les finitions le plus long ... -
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Bonjour les amis.
Après moult essais de la boite de vitesse je constate que quelque chose ne va pas!
Un coup elle passe "à moitié", un coup elle ne passe pas.
Je démonte donc la B.V et je comprends que le support de cliquet est monté à l'envers.
Je rappelle que la boite de vitesse est livrée toute montée et prête à installer.
Je donne un zéro pointé au gars de chez FG qui a monté la boite de vitesse.
La B.V remontée à l'endroit :
Sur la vue éclatée de la boite de vitesse le support de cliquet est monté dans le mauvais sens (!)
La vue éclatée :
Je donne un second zéro pointé au gars de chez FG qui a pondu cette vue éclatée.
Depuis tout est rentré dans l'ordre et fonctionne correctement.
Reste à régler le bon régime de passage de boite.
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